Im Aquarium bilden sich über kurz oder lang Bakterien, die Abfallprodukte (Kot, Pflanzenreste, Futter) verarbeiten. Diese Bakterien siedeln auf Substraten wie Pflanzen, Mulm, Bodengrund und auf dem Filtermedium. Hierbei wird Ammonium/Ammoniak zu Nitrit und dann zu Nitrat umgewandelt. Dies nennt man Nitrifikation. Ob mehr Ammonium oder mehr Ammoniak im Aquarium vorhanden ist, hängt vom PH-Wert des Wassers ab. Ein höherer PH-Wert bedeutet mehr Ammoniakanteil und ein niedriger PH-Wert mehr Ammoniumanteil. Ammoniak ist für Fische giftig. Durch Bakterien wird Ammoniak in fischgiftiges Nitrit (NO2) umgewandelt, das wiederum in unfischgiftigem Nitrat (NO3) abgebaut wird. Nitrat darf aber eine gewisse Konzentration auch nicht überschreiten, da er ansonsten auch Giftig wirkt.
Beim Einrichten müssen sich diese verschiedensten Bakterien erst bilden, um ihren Dienst zu tun. Dabei kommt es meistens zu einem Nitritpeak (hohe Konzentration von NO2). Dies geschieht unterschiedlich schnell. Das kann in 10 Tagen vorbei sein, kann aber auch 3 Wochen dauern. Darum den Erstbesatz in 4 Wochen einsetzen, vorher besteht die Gefahr, dass die Fische sterben. Ich selber besetze die AQs erst in 3 Monaten. Je saurer das Wasser umso länger dauert die Einfahrzeit, da der fehlende Ammoniakanteil die Bildung von Nitrit verzögert. Um die Bildung der Bakterien zu beschleunigen sollte eine langsame Belastung (Abfallprodukte) des Wassers erfolgen. Das geht z.B. mit Flockenfutter für Fische, aber aufpassen, nur sparsam benutzen. Man kann aber auch Bakterien in das neue Aquarium einbringen in Form von Mulm und Filterschlamm eines eingefahrenen Aquariums, dies nennt man animpfen. Eine weitere Möglichkeit wären Starterbakterien. Die Hersteller garantieren das Einsetzen von Fischen in wenigen Tagen bis sogar innerhalb 24 Stunden. Doch meistens stimmt dies nicht. In der Regel werden dafür passive Bakterienstämme verwendete. Dies sind Bakterien, die sich im Ruhezustand befinden. Die Aktivierung dieser Bakterien dauert meistens mehrere Tage, unter umständen dauert dies genauso lange wie eine natürliche Bildung. Starterbakterien der Firma Sölltec, die Baktinetten, halten was sie versprechen, denn diese bestehen aus lebenden Bakterien-Reinkulturen.

Wichtig:
Die Nitrifikation kommt nur in Gang, wenn was zur Verarbeitung vorhanden ist, sprich eine Belastung vorliegt. Schließlich brauchen die Bakterien was zum Fressen. Dies kann man eben mit Flockenfutter erreichen. Doch sollte man dabei sehr vorsichtig sein und sparsam damit umgehen.
Bei auftretendem Nitrit kein Wasserwechsel machen. Erst wenn es im AQ abgebaut wird ist die Nitrifikation funktionsfähig. Gilt natürlich nur für die Einfahrzeit und ohne Besatz.

Wassertests sollte man sich gleich besorgen, am besten Tropfentests. Die bekommt man günstiger in Kompletset (Testkoffer) von JBL, Sera, Tetra. Tropfentests sind genauer als diese 5in1Teststreifen, darum werden diese Teststreifen salopp gesagt, Ratestäbchen genannt.
Wenn man zum Anfang testet, reicht NO2 völlig aus, dieser sollte nicht messbar sein. Die wichtigsten Tests, die man braucht, sind KH, PH, GH, NO2 und NO3. Nur so kann man bei Besatzvorschlägen einem weiterhelfen.
Das Aquarium ist ein biologisches System was Naturgesetzen unterworfen ist. Beim Einlaufen müssen sich nicht nur Bakterien zwecks Nitrifikation bilden, sondern auch der Nährstoffhaushalt muss ausgeglichen sein. Wenn Pflanzen erst angewachsen sind pendelt sich der Verbrauch an O2, CO2, NO3, Fe, Amonium usw. ein. Bis es soweit ist, bedarf es seine Zeit. Gerade in den Anfängen laufen diese Prozesse sehr instabil ab, so dass dieses System schnell kippt. Denn jede Veränderung des Systems (Düngung, Fischbesatz, Pflanzen) bringt es durcheinander, darum auch immer eine allmähliche Anpassung. Setze ich zu früh zu viele Tiere ein, die natürlich auch gefüttert werden müssen, bringe ich dieses instabile System viel schneller zum kippen (durch zu starke Belastung). Jetzt ist es sehr schwer Korrigierungen durch zuführen, da viel zuviel Ursachen in Frage kommen.
Das ganze gilt noch mehr für kleine oder filterlose Becken. Meine Aquarien z.B. laufen mit Filter schon 3 Monate ein, wenn kein Notfall vorliegt. Solche Aquarien laufen wesentlich stabiler in ihrer Gesamtheit, kaum bzw. keine Algen. Probleme treten auf Dauer wesentlich weniger auf.

Bestimmte Routinearbeiten sollten in einem normal laufendem Aquarium einmal

am Tag durchgeführt werden:

• Fische -> füttern, Allgemeinzustand überprüfen, erkennen Verhaltensauffälligkeiten, Futterzustand checken
• Kontrolle von Temperatur

• Wasserwechsel -> ca. 25 - 30 % des Nettowasserinhalts
• Pflanzenkontrolle -> bei Bedarf auslichten, Anzeichen von Nährstoffmängel
• Entfernung von Algen an Scheiben (wenn notwendig)
• Mulm im Aquarium lassen und nicht entfernen. Darin siedeln Bakterien, die für die Nitrifikation wichtig sind. Ebenso dient er auch als Puffer, vorbeugend gegen einem Säuresturz. In erster Linie wichtig bei einem niedrigen oder keinem KH (SBV).

Der Filter sollte nur nach Bedarf gereinigt werden. Dies ergibt sich in erster Linie durch nachlassen der Durchflussgeschwindigkeiten. Dafür können mehrere Ursachen in Frage kommen:

1. abgeknickte Schläuche
   Überprüfung der Schläuche, Knickstellen entfernen
2. zugesetzte Filtermedien
   Filterschwamm mit leichtem Druck im alten Aquarienwasser ausspülen. Filterwatte bzw. -fließ austauschen. Durchspülen oder Ersetzen von Tonröhrchen
   Wichtig:Max. 25 % der Filtermedien austauschen oder säubern, da bei entfernen der Bakterien ein neuer Nitritpeak auftritt.
3. zugesetzte Schläuche und Leitungsstücke
   Dafür gibt es Schlauchbürsten, mit denen man diese säubern kann.

• Planarien (Scheibenwürmer, Strudelwürmer, Plattwürmer, Turbellarien)
• Nematoden (Fadenwürmer, Rundwürmer)
• Fisch- und Schneckenegel (Egel)
• Libellenlarven (Insekten)

Zitat aus: http://home.t-online.de/home/schume/biobilder/wurm.htm
Speziell Nematoden sind gegenüber Sauerstoffmangel sehr resistent, was sich auch an der Besiedlung hochbelasteter Bereiche zeigt. Nematoden sind dabei Bakterienfresser, Detritusfresser und fakultative Räuber. Ihre direkte Beteiligung am Abbauprozeß ist unbedeutend, aber durch Auflockerung fördern sie den aeroben Abbau. Außerdem tragen sie durch Fraß erheblich zur Schlammreduktion bei.

© Dr. Judith Schulz-Menningmann

Ich versuche einmal, auf einfache Art und Weise den Zusammenhang von KH, GH, PH, CO² und LF in der Aquaristik sowie deren Einflussnahme auf weiches und saures Wasser zu erläutern. Dazu zuerst einmal die Definitionen:

• KH: Die Karbonathärte beinhaltet alle Karbonate und Hydrogenkarbonate im Wasser, die eigentlich SäureBindungsVermögen heißen müsste.
  
  
• GH: Die Gesamthärte des Wassers beinhaltet die Kationen von Calcium und Magnesium.
  
  
• PH: Säuregrad, ist ein Maß für den Gehalt von Säuren und Laugen im Wasser.
  
  
• CO²: Neben Sauerstoff das zweite Gas im Wasser. Ist ausschließlich Dünger für Pflanzen im Aquarium.
  
  
• LF: Die Leitfähigkeit zeigt den elektrischen Leitwert an und zwar wieviel elektrische Teilchen (Ionen) im Wasser enthalten sind. Je höher die LF umso härter das Wasser, da Härtebildner die größte Menge der Ionenbildner ausmachen. Dies bezieht sich auf die Süßwasseraquaristik. Im Meerwasser ist gelöstes NaCl vorhanden, welches einen hohen Leitwert ergibt. Dies hat aber nichts mit der tatsächlichen Härte zu tun.
  
  

Eine direkte Beziehung besteht zwischen KH und PH. Ist die KH hoch ist der PH meistens auch hoch. Möchte ich nun den PH senken, geht dies nur durch vorherige Senkung der KH. Dies ist eine Gesetzmäßigkeit, woran man nichts ändern kann. Das lässt sich allein dadurch erklären, dass ja die KH auch SäureBindungsVermögen (SBV) genannt wird. Sie bindet also die Säure im Wasser. Ein niedriger PH heißt ja nichts anderes, als dass das Wasser sauer ist. Wenn ich jetzt also eine Säure dazu gebe, würde zuerst die KH niedriger bevor sich der PH senken lässt. Eine niedriger KH heißt nicht automatisch, das sich auch der PH senkt, sondern bildet die Vorraussetzung, das man den PH senken kann. Eine Ausnahme macht CO², worauf ich später noch mal eingehen werde. Also muss ich erstmal die KH senken. Nachfolgend möchte ich die technischen Methoden erläutern, wie man Wasser weicher machen kann.


Osmoseanlage:
Durch solch eine Anlage kann man Wasser herstellen, welches eine KH und GH von 0 hat. Der PH liegt um 7 und die LF je nach Anlage zwischen 10-50 µsm. Hierbei wird das Leitungswasser durch eine Membran gepresst, wo sämtliche Kleinstteilchen hängen bleiben. Angeschlossen wird sie an einen Wasserhahn. Die Anlage ist sehr wartungsarm. Nach Gebrauch wird die Membran einfach gespült und vielleicht einmal im Jahr gewechselt. Durch Messen der LF wird man merken wann.
Der Nachteil: für 1 Liter reines Osmosewasser werden je nach Anlage 2-4 Liter Abwasser produziert, was natürlich die Wasserrechnung in die Höhe treibt. Die Osmoseanalage sollte öfter in Betrieb genommen werden, da ältere Membrantypen von Bakterien zerfressen werden könnten. Viele Anlagen müssen zusätzlich über ein Spülventil gespült werden. Ebenso wird je nach Anlage ab 30 bis 380 und mehr Liter Osmosewasser pro Tag hergestellt. Die Durchsatzmenge am Tag macht auch den Preis der Anlage aus, der um die 100 € plus/minus anfängt.
Vorteile sind geringe Wartungskosten sowie die Entfernung von Schadstoffen wie Salzen, Schmutz, Pestiziden, Bakterien, Viren und Silikaten. Sie muss nicht wie bei einem Ionenaustauscher regeneriert werden. Somit fällt ein Benutzen von gefährlichen Chemikalien weg, wie es sonst bei Vollentsalzern üblich ist.

Hier könnt ihr eine UOA sehen:


So sieht es aus, wenn sie angschlossen wird:


Hier die Schläuche zum Auffangen einmal des Permeat = Osmosewasser (hier weißer Schlauch) und des Abwassers (hier roter Schlauch):



Ionenaustauscher (Voll (Kati + Ani)- und Teilentsalzer (Kati)):
Hierbei werden mittels Kunstharzen die entsprechenden Härtebildner absorbiert. Der komplette Ionenaustauscher besteht aus zwei Säulen. Einmal dem Kationenaustauscher (Kati) und einmal dem Anionenaustauscher (Ani). Der Kati entfernt Karbonate und Hydrogenkarbonate und der Ani Nichtkarbonate wie z.B. Sulfate. Der Kati wird an einen Wasserhahn angeschlossen und der Ani an den Kati. Das Leitungswasser läuft also zuerst in den Kati und von dort in den Ani. Das aus dem Ani kommende Wasser hat jetzt eine KH und GH von 0. Man kann den Kati auch alleine benutzen, aber nicht den Ani. In diesem Fall werden die positiv geladenen Ionen (Ca+, Mg+, Na+, Ka+) gegen H+ ausgetauscht. Haben die Kunstharze ihre Sättigung erreicht, müssen sie regeneriert werden. Dabei halten die Kunstharze des Ani in der Regel doppelt solange wie die des Kati. Der PH ist meistens auch schon recht sauer, was aber nicht lange vorhält. Die Senkung des PH geschieht durch CO², was sich beim Durchlaufen bildet. Entweicht dieser, pegelt sich der PH zwischen 6,5 und 7 ein. Eine nachträgliche Feinregulierung bleibt also nicht aus. Ebenso kann sich soviel CO² sammeln, dass bei einem übermäßigen Wasserwechsel, Fische Probleme mit der Atmung bekommen. Durch die starke Sättigung von CO² können sie schlechter CO² an das Wasser abgeben. Somit kann auch kein Sauerstoff aufgenommen werden. Fische kommen somit in Atemnot und hängen an der Wasseroberfläche, ähnlich den Symptomen einer Nitritvergiftung oder Sauerstoffarmut. In solch einem Fall einfach eine Membranpumpe einschalten und Wasserwechsel machen. Um dem Vorzubeugen, sollte man das Wasser eine Tag stehen lassen bzw. mit einer Membranpumpe eine Stunde belüften.
Der Nachteil ist die Regenration, da sie mit etwas Aufwand verbunden ist. Man arbeitet mit Säuren und Laugen, welche nicht ganz ungefährlich sind.
Es gibt noch eine andere Form des Ionenaustauschers, der aus einem Mischbettharz besteht. Dieser besteht aus nur einer Säule, in der beide Harze vermischt sind. Er kann somit auch nicht regeneriert werden, da beide Harztypen unterschiedlich regeneriert werden müssen. Nach dem Verbrauch muss das Mischbettharz komplett ausgetauscht werden.
Den Ionenaustauscher direkt ans Aquarium mittels Tauchpumpe anschließen würde ich nicht. Die Gefahr, dass der gesättigte Ionenaustauscher das gesammelte "Härtekonzentrat" wieder abgeben würde, wäre mir zu groß.

Hier könnt ihr sehen wie der Kati funktioniert:


So sieht es aus, wenn man die Regeneration des Kati durchführt:


Link:
Ionenaustauscher (Regeneration eines Kati)


destilliertes Wasser:
Wird in der Regel industriell hergestellt. Die private Herstellung wäre zu aufwändig. Wird in Baumärkten und Supermärkten angeboten. Der Preis liegt zwischen 1,20 € bis 2.50 € je 5 Liter. Destilliertes Wasser wird mittels Wasserdampf hergestellt. Das heißt, Wasser wird erhitzt bis es verdampft. Dieser Wasserdampf wird dann aufgefangen und kondensiert. Dieses Kondenswasser hat dann eine GH und KH von 0. In der Regel aber wird das "destillierte" Wasser aus dem Handel aus industriellen Vollentsalzern hergestellt. Wie oben erwähnt ist die Verfahrungsweise einfach zu teuer. Für die Aquaristik spielt das aber keine Rolle.
Je nach Verfahrensweise der Hersteller ist das Wasser von besserer oder schlechterer Qualität.


Torf / Torfkanone:
Eine der einfachsten und auch billigsten Methoden ist, das Wasser mit Torf weicher zu machen. Dazu wird Torf als Filtermedium verwendet oder auch nur im Filterstrumpf (alternativ Damenstrumpfhose) im Becken. Ebenso kann man das Wechselwasser mit Torf vorbehandeln, halt mit besagtem Filternetz. Torf hat außerdem den Vorteil, Verpilzungen entgegen zu wirken, besonders wichtig bei Laich und offenen Wunden von Fischen. Ebenso verfärbt Torf das Wasser gelblich, welches wiederum die Farben der Fische leuchtender erscheinen lässt. Der Nachteil von Torf ist, dass er erschöpft und demzufolge erneuert werden muss. Der Erschöpfungsgrad hängt ebenfalls von der Qualität des Torfes ab. In Zoofachgeschäften kann man Torfgranulat zu diesem Zweck kaufen, was aber doch recht teuer wird auf die Zeit. Ich benutze Ballentorf (150 l = 8,49 Euro) aus der Gartenabteilung des Baumarkts. Wichtig ist, dass der Torf keine Düngemittelzusätze enthält. Am besten den Torf vorher mittels Tropfentests (PH, KH, GH, PO4) auf Eignung testen.
Für kleine Becken ist es aus Platzgründen schwierig, ein Filternetz ins Becken zuhängen bzw. im schon kleinen Filter als Filtermedium zu verwenden. Aus diesem Grund habe ich mir eine Torfkanone gebaut. Das Prinzip ist ganz einfach. In ein Plastikrohr wird Torf eingefüllt und das Wasser läuft mehr oder wenig langsam durch. Das aufgefangene Wasser hat je nach Torfqualität eine KH von 1 und kleiner. Ebenso wird die GH um ein wesentliches gesenkt. Der PH beträgt um die 4,5 - 5.

Torfkanone im Einsatz:


Auf dem folgendem Bild kann man sehen wie Torfwasser im Gegensatz zu destilliertem Wasser aussieht:


Link:
Bau einer Torfkanone


Soweit habe ich nun die Härte des Wassers angesprochen. Nun möchte ich noch auf die PH-Senkung eingehen.
Bei allen Methoden stellt man sehr weiches Wasser her. Im Aquarium kann der PH auf natürliche Art weiter fallen, durch vorhandene Säure. Diese entsteht nämlich z.B. durch die Nitrifikation oder durch Abgabe von Huminsäuren von Wurzeln. Die Bindung durch KH ist ja nicht mehr gegeben. Um dies dann aber gezielt zu machen, müssen Säuren zugeführt werden. Die unkomplizierteste Art dem Wasser Säure zuzuführen wäre mit Torf, Wurzeln, Erlenzapfen oder Eichenextrakt (ähnliche im Handel erhältlichen Mitteln). Wobei Torf, Eichenblätter, Erlenzapfen und Wurzeln die natürlichste Form der Säurezugabe wären. Allen gemeinsam ist, das sie Huminsäuren enthalten. Dazu kann man jetzt z.B. Torf im Filter oder Filtersäckchen nutzen, da man relativ wenig benötigt. Die KH ist nicht oder kaum noch vorhanden. Die Menge muss man ausprobieren. Die Methode mit der Torfkanone schafft einen dauerhaften PH zwischen 6 - 6,5. Alle anderen müssen je nach Bedarf fein eingestellt werden. Bei den so genannte "PH-Minuspräparaten", z.B. Eichenextrakt, sieht es da schon anders aus, da sie oftmals Phosphorsäure enthalten. Sie senken zwar auch den PH, es kann aber passieren, dass sich was anderes ändert. Im schlimmsten Fall gibt es dann ordentlich Algen wegen dem Phosphat. Der Einsatz von Fertigprodukten unserer lieben "Equipmenthersteller", egal welche, führen nur bedingt zum Erfolg. Denn ist die KH im Ausgangswasser bzw. Aquarium über 5, wird sehr viel davon benötigt. Das muss ja auch immer wieder geschehen, wenn ein Wasserwechsel ansteht. Man sollte auch daran denken, wenn man solche Mittelchen im Laden kauft. Darin liegt aber wohl das größte Anliegen der Hersteller.
Theoretisch könnte es zu einem Säuresturz kommen, so was habe ich in der Praxis noch nie gehört, da der vorhandene Mulm im Aquarium den PH puffert. Darum auch immer schön Mulm im Aquarium belassen. Unter Berücksichtigung dieser Tatsache ist es auch kein Problem, ein Aquarium mit einer KH und GH von 0 zu fahren. Erst damit ist es auch gewährleistet, dass man PH-Werte von 5,5 bis 6 haben kann.


CO² und die PH-Senkung
Eine Besonderheit ist der Einsatz des CO² zur Senkung des PH. Dies ist eine Ausnahme, wo die KH nicht gesenkt werden muss.
Die KH und der PH ergeben ohne Beeinflussung von Säure den CO² im Wasser. Doch da viele Wurzeln im Aquarium haben sowie Laubblätter, PH-Minuspräparate oder Torfprodukte nutzen, kann man Säure kaum ausschließen. Doch reicht auch schon eine kleine Messungenauigkeit des PH im Kommabereich aus, um unbrauchbare Angaben des CO² zu bekommen, sollte diese dann rechnerisch erfolgen.

Link:
Berechnung von CO²

Beispiele bei Veränderung des PH um 0,1:

	Bsp. 1	Bsp. 2	Bsp. 3	Bsp. 4
KH	15	15	15	15
PH	7	7,1	7,2	7,3
CO²	43	34	27	21

Beispiele bei Veränderung des KH um 1:

	Bsp. 1	Bsp. 2	Bsp. 3	Bsp. 4
PH	7	7	7	7
KH	10	11	12	13
CO²	29	31	34	37

Sollten Messungenauigkeiten vorliegen, was bei den Messmethoden in der Aquaristik nicht so selten ist, kann der Einsatz von CO² schädlich ausfallen. Darum kann man nur mit einem Tropfentest sicher den CO²-Gehalt bestimmen.
Wenn man bedenkt, das CO² nur Dünger für Pflanzen ist, die nicht mehr als 10 - 15 mg/l benötigen, und ein Wert über 20 mg/l kritisch für Fische werden kann, sollte man genau wissen, was man da macht. Als Feinregulierung bei einer niedrigen KH kann man es schon verwenden, da man nur wenige Blasen benötigt um den PH zu senken. Bei einer hohen KH kann man den PH auch senken. Bloß werden dann viele Blasen benötigt, wodurch auch der CO²-Wert stark ansteigt.

Den PH mit CO² zu senken wird sehr häufig verwendet. Viele gehen dann auch davon aus, das sie weiches Wasser haben, doch das stimmt nicht.


Fazit:
Weiches Wasser und saures Wasser sind zwei verschiedene Dinge. Die beteiligten Größen stehen einseitig im Zusammenhang. Weiches Wasser kann, muss aber nicht sauer sein. Saures Wasser ist weich, wenn kein CO² im Spiel ist.
Im Aquarium kann der PH auch auf natürliche Art weiter fallen, durch vorhandene Säure. Diese entstehen z.B. durch die Nitrifikation oder durch Abgabe von Huminsäuren von Wurzeln. Weiches Wasser ist also die Vorraussetzung um es saurer zu bekommen. Darum:

1. Senkung der KH
2. Senkung der PH durch Feinregulierung durch Säure z.B. Torf, Eichenblätter, CO²

• Senkung der KH nicht Notwendig
• Vorsicht bei der Dosierung
  Nebenwirkung: Fische können Probleme bei der Atmung bekommen, wegen zu starker CO²-Sättigung (diskutierter Grenzwert: 20 mg/l)